这里面，我对BREGUET5237BB印象深刻也情有独钟。这支表是从朋友那里转手而来的，我选择它的初衷是因为尺寸。LEMANIA2310的直径是27MM，各大品牌却是天马行空，在表径上PP是42MM，VC有37MM也有42MM，RD是40MM，不是太大就是太小，让人哭笑不得。虽然5070R上手好看也不显大，但这个价位似乎不是日常佩戴的好选择。这个时候，BREGUET5237BB让我眼前一亮。

这是一支白金表，如果它是BA的黄金，我想我不会心动。这又是一次我非主流意识的选择。可能是因为品牌的古典味道，多数人喜欢黄金的宝玑，或者宝玑的黄金。而我买过的所有宝玑，却都是白金。我始终认为，烤蓝宝玑针、金质镀银玑镂面盘、深蓝色鳄鱼表带与变化多端的白金表壳的搭配最为美妙。在很多时候从很多角度，都流露出一种深邃的蓝。而宝玑的本色，我认为就是蓝。

表径38MM，这是对上一代3237的一个调整，对于大多数人而言这是非常合适的表径，作为正装表既不显大，又能表达计时表的运动本性。这支表拥有宝玑经典不变的壳型，圆壳、细直耳、钱币纹，以及令我倾心的圆头计时按钮。我常开玩笑说宝玑搞这么复杂的壳型干嘛，成本高又不容易修复，甚至还容易积灰。但也足见品牌对古典的不遗余力的坚持。这还表现在面盘和指针上。我非常喜欢使用玑镂工艺的面盘，尽管我之前买过数支瓷面的宝玑。我有点怀疑，这种工艺是否快将失传。。。因为某个品牌曾广而告之，该品牌会做手工玑镂的师傅只有一个半。玑镂的美是不容置疑的，使用玫瑰车床刀刀斧凿的痕迹，繁复而细腻。表盘的大部分做了麦穗纹，而两个小盘是波浪纹，大小盘的外圈都用拉丝的同心圆处理，镀银面盘呈现出不同深度的灰，在不同光线下变化万千。表盘的十二时位置刻有宝玑的两处秘署，有趣的是这两处花体的BREGUET在笔法和刻字深浅有非常细微的不同，说明乃是手工为之，秘署也是3237所没有的。宝玑针的烤蓝工艺非常上乘，出品的蓝深得发润，油亮欲滴，相比某些品牌的蓝钢针，我汗哪。针的完工度非常高，平滑而富有立体感，不似某些品牌指针边缘的硬直发毛。我多次试图找出指针的焊接点，均已失败告终。

让我购买这支表的罪魁祸首是机芯。这支忠实于2310的机芯美得不可方物。计时表首选手动，因为没有摆陀的遮挡，计时组件全部裸露，每一个操作都动感可见，机械运动的美感尽显。在手动计时机芯里，LEMANIA2310是经典中的经典，这枚诞生于1942年的机芯，直径27.5MM，厚5.6MM，摆频18000A/H，21石，5方位调校，采用鹅颈微调和莲花摆轮，在结构上极具美感。计时部分使用水平耦合系统，柱轮为八齿，这很容易与VALJOUX72的九齿区别开来。计时组件比较粗壮，说明机芯设计初衷是考虑结实耐用的，否则登月也不会考虑它。采用2310的品牌非常多，低端、高端到顶级的都有，主要差别在于改造和打磨。其中PP和RD对其改造最多，主要改动的地方是摆轮和离合轮系统，PP的改动最好，并且换上了专利摆轮。这两个品牌都取得了日内瓦印记，这却是5237的遗憾。尽管我认为对2310打磨最好的是PP、VC和BREGUET这三个品牌，5237的打磨不亚于5070，但打磨却不足以支撑5237取得认证，有人说因为2310在游丝上部安置的防止震动紊乱的钢丝不符合印记要求，我的理解是游丝外桩缺少可活动装置。有人诟病宝玑和VC不思进取，对2310几乎不做任何改动，我的理解是忠实，既然久经检验的2310本身已经够好，又何必去增加可能带有负面影响的噱头？此外，同样的机芯，我比较过宝玑3237与5237、VC47101与47192的打磨，新产品明显更胜一筹，是否说明这枚机芯的定位日趋高端？

计时按钮手感软硬适中，柔中带硬，有一些粘滞感，按下后有实在的力度反馈，到位感明确，手感几乎通杀市面上所有的计时表，除了DATO。某些品牌采用垂直耦合系统貌似先进，却很难有令人享受其中的手感。

前段时间这支表被好友拿去把玩，好似老婆不在身边。尽管一支手空出来可以戴上其它的好表，可我总觉得缺少了什么，三天两头心里就惦记着。这两天回来，令我欣喜不已，戴到上床还迟迟仍不舍摘下。表与人一样不可替代，无奈之余，我开始思量是表传统，还是我忠诚。