“如果只能买一支百年灵腕表，那么一定是航空计时”～这是我个人对如何选择百年灵的一贯看法。机械腕表品牌特别讲究“传承”二字，百年灵航空计时Navitimer是一个至今已有将近七十年历史的系列了，它历经沧桑，传承不衰，绝对堪称经典中的经典。这种能一直传承下去，设计不因潮流而变，始终在产的常青藤系列一定是品牌的精髓。对于百年灵的航空计时Navitimer，表友们都非常熟悉了，最近一段时间所谓的金翅膀热度有增，正好手里有，所以特来发一贴，就聊聊百年灵的经典系列Navitimer。

既然它的历史悠久，那么就先来简要说一下航空计时系列的历史发展吧～～1884年，里昂.百年灵在瑞士拉绍德封创立了自己的制表工坊。1914年里昂.百年灵去世，他的儿子佳思顿.百年灵掌管了工坊，佳思顿眼光独到，他认为当时的新生事物飞机一定是一个伟大的发明，飞机的出现也一定能够改变世界，作为制表商人的他就开始谋划制作用于飞行的腕表，于是，百年灵在计时机芯的研发方面下了很大的功夫，将怀表时代的最为传统的单钮计时进行了改造。到了1923年，百年灵公司研发出了世界上第一款同时具备计时和归零功能的独立按钮的腕上计时码表，从此，百年灵成为了计时功能腕表的先驱者，可以说百年灵就是现代计时码表的祖宗。两年后，也就是1934年，百年灵正式开创了现代计时腕表的先河～三把头分段式连续计时的设计，在此之前的计时码表只能单次计时，再次按下按钮就归零了。后来，威廉.百年灵接管了家族企业，创立了飞行员腕表研发部，在二战期间，百年灵为皇家空军制作了大量的飞机座钟，这为日后的飞行员腕上佩戴的计时码表奠定了基础。二战后经济复苏，到了五十年代可谓是钟表行业的黄金时代。在这个百家争鸣，百花齐放的时代里，百年灵结合自己的航空计时优势，推出了划时代的产品～航空计时系列。1952年，百年灵与世界飞行协会（A.O.P.A）联名合作，首次推出NAVITIMER系列的飞行员计时码表。A.O.P.A是Aircraft Owners and Pilots Association（航空器拥有者及驾驶员协会，1939年成立于美国）的缩写，AOPA在上世纪五六十年代与百年灵合作推出了很多款飞行员腕表，当时凡是和AOPA联名的表款都打上了AOPA的标识，也就是大家熟知的翅膀标，正是这段黄金合作期还影响了以后百年灵的logo变化。

1952年，百年灵和AOPA联名推出的NAVITIMER系列
1952推出的NAVITIMER航空计时系列，有着非常重大的外观识别意义，它使用多种滑尺换算在盘面上，这是世界首创，这一设计也成为了百年灵现代飞行员计时腕表的奠基石。这个滑尺到底有什么用呢？为什么要把繁复的滑尺加在手表盘面上呢？这因为当时科技有限，飞机上的设备还没有高效的电子仪器，只能依靠人工测算各种数据，而百年灵滑尺表盘的出现大大减轻了飞行员测算的负担，由此可见，飞行员计时腕表绝对算得上百年灵最重要的金字招牌。至于这个滑尺如何使用，咱们论坛里有帖子进行过专门介绍，很详细，我就不再赘述了，有兴趣的话可以搜索“百年灵飞行滑尺”去研究研究。其实，航空航天科技高速发展的今天，百年灵这个飞行滑尺早已没有了实际意义，但恰恰是这个飞行滑尺的存在，见证了百年灵在飞行员腕表领域的巨大贡献。其实在Navitimer推出之前，航空计时这种经典壳型已经被设计并应用起来了，百年灵在飞行员计时腕表上第一次使用这种标志性的壳子可以追溯到1940年代，那时百年灵推出的飞行员计时码表就是这种小牛耳加倒角的表耳，再结合大齿轮状外圈的壳型，只不过那会儿还没有跟AOPA联名，所以盘面没有翅膀标识，而1940年代的百年灵还在使用第一代logo，即花体Breitling标。综上所述，得出结论～航空计时系列的壳型已经被使用了八十年之久了，这种坚守足见其经典！

1940年代，百年灵推出的航空计时码表。这是百年灵首批使用这种标志性的壳型～小牛耳加倒角的表耳，大齿轮状的外圈。盘面上是百年灵第一代的logo～手写花体breitling。当时的计时按钮使用的是那个时代常用的矩形按钮。
我们再把目光转到今天的主角～这款现代的航空计时NAVITIMER，壳型和1940年代的初代产品如出一辙，没有改动～经典的小牛耳加倒角的表耳，标志性的可转动的大齿轮外圈，可带动飞行滑尺的转动。计时按钮则使用了1952年的设计。盘面上是深受表友喜欢的所谓的“金翅膀”logo，这种翅膀logo其实是1980年代施耐德接管百年灵公司以后重新设计的，把之前第二代的花体B标和上世纪五十年代的AOPO翅膀标识相结合而成，这是百年灵历史里诞生时间最晚的logo。这款“金翅膀”下四行字迹～百年灵、1884、天文台认证、航空计时系列。字迹行数虽多，但是恰好跟复杂的盘面吻合，整体和谐程度很好。

这款是背透设计，据说是我们国人深爱“金翅膀”，又爱背透，所以特别推出的中国区限定版。具体推出了多少枚，就不得而知了，背面刻字也没注明，估计是根据市场需求调控吧，卖完一批，想做就做的意思。当然这些都不重要，我也没有深入了解。既然是背透也还很不错的，能好好看一下百年灵引以为傲的自产机芯～B01。关于这枚B01机芯，我觉得它和劳力士迪通拿使用的4130机芯有一些相似的地方，机芯虽然都有打磨，但都是偏向于工业风格的，不够华丽，但足够沉稳，中规中矩，还算耐看，计时部件和螺丝都做了高抛光处理，看起来更舒服。机芯采用双向上链结构，滚珠轴承自动陀，单个发条盒提供70小时储能，采用导柱轮和垂直离合的设计，优点是减少磨损、减少启动计时的时候指针颤抖。这些都比百年灵之前使用ETA7750或者ETA2892加计时模块的机芯优秀。但是，B01的擒纵调速部分则采用了很保守的设计，没有使用无卡度游丝，调精度只靠摆轮夹板上的螺丝。这种设计传统保守，便于日后维修师傅的手工调校。避震器来自KIF，摆轮使用Glucydur，游丝来自Nivarox，带停秒功能。B01机芯还有一个小亮点，就是在擒纵轮上还使用了一个避震器，这样一来抗震能力大为提高。

擒纵轮上还使用了一个避震器，这大大加强了机芯的抗震能力

就实际使用来说，B01的精准度和稳定性都很不错，毕竟是天文台认证机芯，70小时的储能也足够用。计时系统里，计时～停止～归零的一系列操作也干脆利索，但是计时按钮的手感并不舒服，按起来比较硬，这种偏硬的按钮手感更像是凸轮计时，不过，据说这是很多运动款计时码表故意的设计，因为运动款计时码表的专业使用对象都和飞行、赛车等等运动相关，势必要让这些专业人士们在戴着手套操作时有一个明显的按钮手感回馈，所以按钮设计得手感偏硬，需要用力稍大一些。当然这也仅是道听途说，官方并没有给出解释。
另外B01机芯还有一个我不满意的地方，就是在手动上链的时候，手感非常非常紧，拧的手指都会疼。帝舵的碧湾熊猫也是B01机芯，但是帝舵熊猫把头比较硕大，手动补链的时候感觉还可以，但是也还是紧。百年灵航空计时这款的把头并不算大，所以手动补链的时候比较难受。整表来说，有一处不满意，就是防水级别，航计的防水仅仅只有30米，最低级别的生活防水而已，这真有点对不起航计这副运动的外表了，如果能提升到100米防水，我觉得这款飞行员腕表算是完美了！

下面说说这款航空计时的佩戴感受吧。我这是表径43㎜的款，官方数据是表径43㎜，厚度14.25㎜，如果仅仅看数据，可能会劝退一些表友，觉得大而厚，无法驾驭，而实际上这表的视觉效果是不显大的，原因在于飞行滑尺和测速圈在外围占了一定比例，取读时间的主表盘就相对小了，指针也短了，所以看起来表径不大，这种盘也就是所谓的“开脸小”。表壳则采用了古董表常用的三开壳，中壳做薄，底盖内收，这样视觉上就不显厚。

为了对比，我把葡七和航计放一起拍了一下，葡七在数据上都小于航计（葡七表径42.3㎜，厚度14.1㎜），但由于葡七的边框很窄，开脸大，薄皮大馅的设计，中壳和底盖也几乎直上直下，所以它看起来比航计大，也厚，而数据上航计是大于葡七的。因此，对于大小和厚度，必须拿到实物看，上手找感觉，不能看着数据脑补。

航计数据: 表径43㎜，厚度14.35㎜葡七数据: 表径42.3㎜，厚度14.1㎜葡七窄边框，表壳直上直下，看起来反而比航计大而厚。
航计佩戴的时候，整体感，贴合度，舒适度都还是不错的，比我最近常戴的万国飞行员要舒服。

最近常戴的四个飞行题材的表，就舒适度来说，航计＞复仇者＞大飞＝飞计。
最后，说说这个所谓的“金翅膀”。不知道为什么，现在只要有表友入了新款花体B标的航空计时，准有一波人跳出来说“没翅膀就没灵魂”，这种观点实在不敢苟同。凡是这么说的，基本都是对品牌的历史发展、系列的设计演变都一无所知的人，人云亦云，随波逐流，渐渐的也就以讹传讹了。花体B标是百年灵在上世纪机械表的鼎盛时期里使用的logo，从1950年代初一直使用到1980年代末，足足四十年之久。中途仅仅是和AOPA联名的航计才用了翅膀。后来施耐德接管公司，1980年代末期重新设计logo，把AOPA的翅膀跟花体B结合，推出了带翅膀的百年灵logo。论历史，花体B标很正统。怎么现在就冒出来“没翅膀就没灵魂”这种无稽之谈呢？！对于有翅膀和没翅膀的两个版本的航空计时，我个人觉得都好，买到哪个是哪个就挺好。有翅膀的航空计时是致敬了百年灵与AOPA联名的辉煌岁月；没有翅膀的航空计时则致敬了百年灵在上世纪五十年代机械表黄金时代里的成就。当然了，对于热衷飞行题材的表友来说，诸如百年灵航空计时系列、复仇者系列这种飞行员腕表，有翅膀的logo更多了一份情怀。总之，不论品牌标志里有翅膀还是没翅膀，都是百年灵的经典标志，不要太刻意。大家越刻意了，就越容易被人抓来当成炒作的由头，就失去爱表的意义了。