品牌历史
自 1854 年以来，路易威登推出了质量上乘的独特作品。
在调整其风格以拥抱最新创新的同时，它仍然忠实于其创始人和“旅行艺术”的发明者路易斯的精神。
关键日期

1821年
路易威登 (Louis Vuitton) 诞生于汝拉山脉的一个小村庄 Anchay。13 岁时，他离开家乡，决心征服巴黎。

1854年
Maison Louis Vuitton 成立于 4, Rue Neuve-des-Capucines 的制盒和包装车间。
路易威登注册了他的第一个行李箱设计，他用灰色 Trianon 帆布覆盖了它。

1859年
车间转移到巴黎附近的阿涅尔。阿涅尔也成为许多后代的家庭住所。

1888年
创作 Damier 画布。这是第一幅带有路易威登商标的画布。

1896年
Georges-Louis Vuitton 创作的 Monogram 帆布。

2002年
推出 Tambour 高级腕表系列，配备经天文台认证的 LV 277 Chronograph，这是首款灵感源自路易威登杯的腕表。该系列融入了该品牌的风格标志：表壳周围刻有“Louis Vuitton”的 12 个字母，每个小时数字旁边，棕色表盘，黄色指针与用于缝合公司包包的蜡线相呼应，对于某些型号， V 签名。
2008年
路易威登工坊在瑞士拉绍德封举行落成典礼，该镇以其制表专业知识而闻名。在那里组装的大约 90% 的零件都是瑞士制造的，无论是机芯、表壳还是指针。机芯主要来自 ETA、Dubois-Dépraz、Jaquet 和 Zenith，后者是 LVMH 集团的姊妹公司，生产传奇的“El Primero”计时码表。

2010年
推出 Spin Time 系列，以非常规方式在旋转立方体上显示时间。
2011年
LVMH 收购机芯制造商 La Fabrique du Temps。2012年LVMH 收购表盘制造商 Léman Cadrans。

2014年
La Fabrique du Temps Louis Vuitton 在日内瓦开业。

路易威登高级制表二十年Navas 和 Barbasini 是理解当今路易威登高级制表业的核心人物，但他们的故事可以追溯到更远的地方。
Navas 在 1980 年代开始了他的职业生涯，并花时间在各种顶级品牌开发高级复杂功能和陀飞轮，例如 Audemars Piguet – 1986 年，他在那里组装了世界上第一款陀飞轮腕表 – Gérald Genta、Patek Philippe 和法兰克穆勒。
您还记得Franck Muller 的 Crazy Hours 复杂功能吗？是的，这就是纳瓦斯。Barbasini 和 Navas 在上述名字上有几次不同的重叠，2004 年，二人组与制表师 Mathias Buttet 合作成立了 BNB Concept（使用三人组合的首字母），这是一家致力于开发复杂功能和机芯的高科技专业工作室对于外部品牌。
这家年轻的企业前途无量，可以快速找到工作并吸引才华横溢的制表师；年轻的 Rexhep Rexhepi 在 FP Journe 工作之前花了两年多的时间管理制表师的车间，然后在 2012 年创立了自己的公司 Akrivia。

首款路易威登腕表是一款石英动力世界时腕表，闹钟和月相显示置于球形、无表耳的 18k 黄金表壳中，表冠位于 12 点钟位置。古怪的 Monterey I 由 Gae Aulenti 设计，并于 1988 年以极小的数量发布。后续手表 Monterey II 是首批采用陶瓷表壳的手表之一（感谢 IWC 万国表的协助），几年后并享有更广泛的发布。
然而，没过多久，三人之间就发生了冲突。据报道，Buttet 希望以比 Navas 和 Barbasini 感到满意的更快的速度扩展 BNB Concept。两人于 2007 年退出公司，并立即成立了一家新公司 La Fabrique du Temps。（BNB Concept 最终于 2010 年申请破产；其资产随后被 Hublot 收购，Buttet 今天继续担任研发总监。）La Fabrique du Temps 开业后能够找到大量工作，同时以 Navas 和 Barbasini 认为可持续的速度增长。
La Fabrique du Temps 的早期客户名单包括为Cyclone Tourbillon设计的 Jacob & Co .；Speake-Marin，论文艺复兴时期的陀飞轮三问报时器；梵克雅宝 (Van Cleef & Arpels)，在Ballerine Enchantée上；和Ralph Lauren 独家配备陀飞轮的机芯，等等。
最著名的是，La Fabrique du Temps自这位前百达翡丽制表师于 2010 年成立自己的公司以来一直为Laurent Ferrier制造独家机芯（Ferrier、Navas 和 Barbasini 都曾在百达翡丽共事）。

路易威登 Tambour 陀飞轮

路易威登Tambour Twin Chrono是一款专为游艇比赛设计的单按钮追针计时码表，于 2013 年发布。
Navas、Barbasini、La Fabrique du Temps 和 Louis Vuitton High Watchmaking 之间的关系始于制表师在 2000 年代后期完成原版 Spin Time 的原型后。
正如我在最近关于 2022 年新款 Spin Time Air Quantum 的报道中详述的那样，Navas 和 Barbasini 共同认为路易威登当时刚刚起步的制表业务可能非常适合这种复杂功能，“因为 Tambour 的形状，”回忆道纳瓦斯。“ 机芯非常厚实；它是一个三维结构，带有轮子和立方体。原型刚好符合 Tambour 的形状。这就是我们当时联系 Louis Vuitton 提出建议的原因。他们喜欢它。”时机再好不过了。
在 La Chaux-de-Fonds 与公司兄弟 TAG Heuer 一起工作七年后，Louis Vuitton 有兴趣扩大其制表能力，摆脱其 établisseur 的地位，从ETA、Dubois-Dépraz、La Joux-Perret 和Zenith，然后最常见的是将它们装入 Tambour 可识别的罐状轮廓中。据报道，在该部门成立的头七年里，产量波动非常频繁，每年在 10,000 到 20,000 只手表之间摇摆不定。当 Navas 和 Barbasini 与 LVMH 的高管取得联系时，Louis Vuitton 的制表部门已经准备好接受 Spin Time 的新事物。

米歇尔·纳瓦斯(Michel Navas)

恩里科·巴尔巴西尼(Enrico Barbasini)
位于日内瓦市区范围内的位置有其优势。新工厂开业后不久，路易威登推出了Voyager Flying Tourbillon Poinçon de Genève ，这是其首款获得日内瓦印记（Poinçon de Genève）认证的手表，也就是众所周知的日内瓦印记。
自 1800 年代后期以来，日内瓦印记一直是所有瑞士制表业中最严格的质量标准之一，它仍然需要一个独立的外部机构来测试每一块获得印章的手表。很少有制表商继续获得日内瓦印记的资格，包括萧邦、江诗丹顿、卡地亚、罗杰杜彼、摩纳哥工坊，当然还有路易威登；百达翡丽在 2009 年以自己的内部标准放弃了它。

好吧，在路易威登 Tambour Street Diver Skyline Blue获得去年GPHG的潜水表奖后，我承认它有点难。陪审团做出了选择，这无疑是一款非常酷的手表。您还能在哪里找到现代风格的老式压缩机式潜水表？仅在路易威登。
在 La Fabrique du Temps 被正式收购后的 11 年里，路易威登发布了各种各样的手表，在此过程中引入了新的表壳外形和复杂功能。手绘Escale Worldtime e在 2014 年发布时引起了相当多的关注，Tambour Répétition Minutes、Tambour Twin Chron o和 Spin Time Central Flying Tourbillon 也是如此。
在过去的 18 个月里，事情才开始升温——Tambour Carpe Diem和Louis Vuitton Tambour Street Diver Skyline Blue都在 2021 年的 GPHG 上获奖。其他介绍，如陨石和钻石装饰的Tambour Curve GMT 飞行陀飞轮和（字面意思！）夜光旋转时间空气量子表明 La Fabrique du Temps 并没有放慢脚步。

我认为这可能是我最喜欢的路易威登手表：Spin Time Central Flying Tourbillon。这也是我在日内瓦见到米歇尔·纳瓦斯时戴在他手腕上的手表。

第一版路易威登 Tambour Répétition Minutes，于 2011 年发布。
不过，也不全是超级独家高端制表业。Louis Vuitton 继续在低价产品中运营，其手表通常使用采购机芯。这些手表在梅林的同一工厂组装，但规模大不相同。
一个由四名制表师组成的团队每年生产 13,000 至 18,000 枚这些“核心系列”型号，而高级制表部门拥有 15 名制表师，每年生产多达 400 只手表。总共有不到 100 名员工在日内瓦的 La Fabrique du Temps 工作，主要分布在制表师、设计师、机械师和工匠之间。

路易威登 Tambour Curve GMT 飞行陀飞轮腕表，配备陨石表盘和镶贴时标的长方形切割钻石。

令人叹为观止的Tambour Carpe Diem 三问报时腕表，采用 Anita Porchet 的手工珐琅工艺和 Dick Steenman 的雕刻工艺。在去年 Carpe Diem 发布后不久，Jack 写了一篇关于 Carpe Diem 的深度报告。它将继续在 2021 年 GPHG 上 赢得“大胆奖” 。
“我为此感到非常自豪，因为我们最初只有两个人——恩里科和我——而且我们已经 ，”纳瓦斯说。“这是一家以人为本的公司。我们于 2007 年创建了 La Fabrique du Temps，以将工艺和手工知识放在首位。我们必须与众不同。我们在钟表行业还很年轻，但我们的总部设在日内瓦，我们有日内瓦印记。我们可以开发三问报时器。
我们手工完成我们的组件。我们可以做我们想做的。我们有梦之队来实现简单的手表，但我们可以一直走到Carpe Diem等等；如果你愿意，我们可以做所有的复杂功能。我们可以和这个团队一起做，和这个小团队一起，我们有能力继续开发非常复杂的手表。我们必须尊重我们在高级制表业的出身，但我们必须与众不同，要有一些大胆。

手绘素描
每一款高端路易威登腕表都以素描或绘画开始其生命，而且始终是手工完成的。最初的手工创意大纲经过各部门审核通过后，才将设计转入Photoshop。这种老派方法并不像您想象的那么普遍；我认识一些独立制造商，他们在用 CAD 渲染之前继续画出他们的新手表草图，但我不知道有任何以 Louis Vuitton 知名的品牌继续以这种方式处理事情。
结果是看起来更有机的手表设计优先考虑流动性，而不是从头到尾仅使用 CAD 可能导致的粗糙表壳和表盘线。从更广泛的角度来看，这也是路易威登的一种真实方法，他仍然手工制作每一件路易威登行李箱，几乎与 1854 年以来的方式一模一样。

最初在 La Fabrique du Temps 起草手表的创意人员也不惧怕成为机械野心的推动者。在与设计团队交谈时，很明显他们了解机械制表，但他们也想推动制表团队，让他们直截了当地说出不可能的事情。有人告诉我从来没有这种情况。

“我知道什么是可能的，我知道没有什么是不可能的，”其中一位设计师告诉我。

研究和发展
一旦新的手表设计获得批准，研发团队就会创建整体各个部分（例如机芯或表壳）的三维文件，并与外部供应商合作以 3D 打印一系列全尺寸原型用硬蜡进行亲自审查。一旦确定了三维原型，就可以开始原材料采购和预生产。研发团队提到，在对特定的新手表进行工作和故障排除时，他们可以检查 20 多个不同的三维原型。

如果手表需要新机芯，则在原型制作过程中会请来机芯工程师，以概念化每个组件如何适合设计；当对手表进行草图和渲染时，很容易将机芯视为一个整体，但实际上，它需要数百个不同的组件一起工作和装配才能制作出一块工作手表。
得知营销团队也可以公平地参与到这个过程中，我感到有些惊讶。研发团队成员提到营销团队如何毫不犹豫地向他们提出挑战，要求他们达到一定的表壳厚度，或者达到一定的防水水平，或者——同时吞咽—— 两者。

研发团队为我提供的示例是Voyager 三问陀飞轮，一个复杂的 2019 年介绍，透明表盘可以让机芯的 345 个内部组件一览无余。在开发 Voyager 三问陀飞轮腕表时，路易威登高级制表的营销团队要求腕表的高度恰好为 9.7 毫米，且至少具有一定程度的防水性能（最后为 30 米，不足以潜水但足以感受每天舒适）。
问题在于机芯本身（机芯 LV100）的高度为 6 毫米，没有太多空间来容纳合适的垫圈以达到所需的防水等级。最后，手表是三问表，因此必须有足够的空间让音锤敲击音簧。

好吧，研发团队最终敲定了概要——Voyager 三问陀飞轮的尺寸恰好为 9.7 毫米，防水深度为 30 米，并利用大教堂音簧（路易威登手表的首创）以实现更深沉、更共鸣的声音。

使运动适合
Louis Vuitton Tambour Carpe Diem是去年发布的最有趣的复杂手表之一，当我参观专门负责机芯设计和工程的办公室时，他们让我了解了一个关于其生产的小轶事。

如果您读过Jack 关于 Carpe Diem 的故事，您就会知道这是一个jacquemart - 一个引人注目的自动装置，通过表盘上的三个独立动画指示时间和动力储备 - 蛇的头部向右移动以显示跳时显示，蛇尾移动显示逆跳分钟，手表左上角的沙漏作为手表的动力储存。（当然，还有三问报时器可以用声音指示时间。）
通常，您必须激活手表的 16 秒动画序列才能看到时间——毫无疑问，这是机械独创性的令人印象深刻的展示，但对于一目了然的计时。

Tambour Carpe Diem 的开眼专利机制。
路易威登机芯工程师在 Carpe Diem 开发的中途意识到了这一点，并迅速转向采用一种特殊的机制，使时间能够在几秒钟内显示出来。所需要做的只是拉出表冠，就像您在手表上设置时间一样，蛇会移动它的头和尾巴以指示正确的时间，一旦时间可见就会暂停序列。只需将表冠推回，动画就会毫无问题地结束。
高端复杂功能车间内部
高端复杂功能工坊是位于 La Fabrique du Temps 顶层的一间阳光普照的房间。十五名制表师大部分时间都在默默地工作，专注于他们各自的任务。这些制表师以老式的方式处理他们的工艺——没有装配线，每只手表都是由一个制表师从头到尾组装和完成的，这个过程对于某些手表来说可能需要几个月，而对于其他手表来说甚至需要数年。抛光机芯螺丝的同一位制表师将是最终拧紧表壳的同一位制表师。
如果手表在未来几年需要维修？它直接追溯到制造它的原始制表师。

路易威登航海者三问陀飞轮腕表
“每个制表师都对自己的手表负责，”纳瓦斯解释说，他和他的团队一起在长凳上工作。“我可以告诉你哪个钟表匠制造了哪只手表。他们喜欢它；他们从头到尾，然后将手表送到质量控制车间。他们进行所有组装；他们 准确性；他们制作habillage ，表壳上的机芯外壳；他们把表盘和指针放在上面；他们进行所有的控制和检查——防水性和准确性；他们交付手表。这是一个完整的工作，一个长期的 这对制表师来说是一种真正的乐趣。”

这款手表最初并未宣布为限量版，而是受到路易威登团队可以生产的数量的限制。（生产还取决于路易威登与手表装饰合作的工匠的带宽；需求旺盛的珐琅师 Anita Porchet 每六个月只能为路易威登生产一个 Carpe Diem 表盘。)
路易威登计划在剩余订单完成后完全停止生产 Carpe Diem，全球约有 30 台。

看似三层珍珠母贝层层叠叠，实际上是使用五轴 CNC 机床加工成浮雕状的单件。每层高度约为 0.3 毫米，CNC 机器实际上绕过花卉设计并以临床精度去除材料。为了调整珍珠母贝的颜色，将背面涂成蓝色，这在三个可见层次上提供了一种有趣的退化效果。
制作表盘
Louis Vuitton 位于 La Fabrique du Temps 的底层，从头到尾使用从传统黄铜圆盘到珍珠母、陨石和宝石等异国情调的材料制作表盘。今天很少有制表师——即使是非常高端的制表师——在内部制作自己的表盘；它需要专门的 CNC 铣床，能够将通常极其精致的材料切割或修剪成超精细的形状，然后用任何必要的化学工艺（通常是电镀涂层）对表盘材料进行电镀和/或涂层。

Louis Vuitton 在这个较低级别的车间中同时操作三轴和五轴 CNC 机器，具体取决于铣削过程中需要多少表盘细节。三轴机器通常用于更传统的平面表盘，而五轴机器将在需要更多细节时调用——例如添加子表盘、法兰或窗口。今年早些时候推出的 Vivienne Jumping Hour 就是后者的一个例子——所有的形状、帽子、头部和光圈都是通过五轴 CNC 机器处理的。CNC 机器能够达到的细节水平非常出色；我看到了一个珍珠母表盘，采用格子设计，高度仅为 0.16 毫米。如果需要在表盘上镶嵌钻石。

如您所料，路易威登对异国情调的材料有着挑剔的品味。陨石、孔雀石、砂金石、红宝石、玛瑙、蛋白石和玉石表盘全部摆在我面前，而 CNC 机器在背景中呼啸而过。为了找到 10 个符合路易威登手表品质的珍珠母贝表盘，他们必须购买并挑选 200 公斤的牡蛎。

如何手绘手表表盘
我们在 La Fabrique du Temps 的最后一站是在一个小作坊里，两位工匠在手绘表盘上工作。众所周知，路易威登还使用其他表盘装饰技术，包括宝石镶嵌和宝石镶嵌，但自 2014 年Escale Worldtime首次亮相以来，该公司的微型绘画业务一直备受瞩目。

Escale Worldtime 的表盘结合了手绘和移印/胶版印刷。完成后的表盘共有38种颜色，每个方块手绘耗时50多个小时；涂上每种颜色后，表盘必须在烤箱中烘烤一小时以固定油漆。油漆由路易威登的工匠在涂漆的同一个房间里混合。

每种颜色都是使用超细画笔绘制的，该画笔使用一根毛发——而且不仅仅是任何一根毛发。它不是来自马或人；事实上，它来自一只松鼠。（我确实问过在 La Fabrique du Temps 的某个地方是否有松鼠动物园——不幸的是，我没有进一步了解这些松鼠毛是在哪里以及如何获得的。）完成每个表盘大约需要两周时间，从开始完成。

表盘上漆的过程是如此之小，以至于工匠在整个工作过程中都需要通过显微镜观察。它可能看起来相对简单——毕竟你只需要在线条内着色——但这绝非易事。我被邀请试一试，通过显微镜将眼睛注视在表盘上，并以显微镜级别的精度将刷子引导到表盘上的特定方块之间，手眼协调几乎是不可能的：红色油漆全部结束了在我的表盘和显微镜的底座上。

为什么重要
很难抗拒失败者，而路易威登高级制表部门绝不是“小人物”。如果我们脱离我在本文开头讨论的 2019 年福布斯收入排行榜，路易威登——这个品牌，而不是母公司 LVMH——的收入为 150 亿美元；相比之下，全球最大的传统制表商劳力士同年的收入为 50 亿美元。然而，离开 La Fabrique du Temps 的经历时，我并没有觉得自己刚刚参观了历史上最大的奢侈品公司的钟表部门；相反，我觉得自己不仅误判和低估了 Louis Vuitton 的生产能力，而且在访问之前我完全忽略了这一点。

路易威登 Tambour Curve GMT 飞行陀飞轮腕表
路易威登不必进入高端机械表业务。到 2002 年左右时，他们的母公司 LVMH 已经拥有 Zenith 和 TAG Heuer。如果巴黎有一些豆子柜台强调路易威登的新款 Spin Time 手表是否在这个日历年内销售，我也会感到震惊。

一款路易威登手表，配有带珍珠母小表盘的机械罗盘。

路易威登旋转时间

路易威登 Vivienne 跳时腕表
沉浸在路易威登高级制表世界一天后，我的印象是，这是整个路易威登品牌的威望表演，通过路易威登个性化的字母组合增强镜头提供了未经过滤的制表视图。
Louis Vuitton 不会强迫您购买，甚至不会强迫您喜欢他们生产的手表；他们不在乎。 他们真正关心的事情很简单：他们将继续设计和制作最令他们兴奋和感兴趣的手表类型，并尽其所能做到最好。
深入 路易威登高级制表的奇迹，以及全新的手鼓歌剧自动机New Tambour Opera Automata中国文化……这就是推动这款腕表诞生的动力。更确切地说，变脸是川剧特色的“变脸艺术”，表演者穿着色彩鲜艳的服装和面具，随着扇子的一挥、头部的一动几乎瞬间从一张脸变到另一张脸。 或挥手，伴随着快速、戏剧性的音乐声。
在歌剧中，表演者可以在几分之一秒内戴上多达 20 个不同的面具，展现他们广泛的表情。Louis Vuitton Tambour Opera Automata 将这种艺术带到了表盘上，不仅创造了视觉上完全相同的风景，还戴上了他的面具，并通过一系列提花图案改变了面孔。
转到路易威登 Tambour Opera Automata 的habillage，它被安置在 LV 标志性 Tambour 手表的壮观外观中，该手表由抛光 18k 玫瑰金制成，直径为 46.8 毫米，厚度为 14.42 毫米。毫无疑问，最令人印象深刻的部分是自动玩偶的龙头按钮，以及饰有内填珐琅扇面的上链表冠。腕表搭配黑色鳄鱼皮表带，搭配玫瑰金双折叠表扣。

Tambour Opera Automata 的表盘以超大变脸面具、龙头和龙尾，最后是葫芦为特色。时间通过跳时和逆跳分钟显示，但仅在奇观发生后才显示。在正常模式下，所有指示均隐藏且静止。
当按下闩锁时，雕刻的玫瑰金龙头会升起，露出刻在掐丝珐琅变链前额上的跳时，而它的尾部则指示逆跳分钟。

得益于五个动画和令人着迷的 16 秒制表奇观，手表的整个表盘都充满活力，面具的表情也发生了巨大的变化。它的眉毛皱起，左眼闭上眼睑，右眼的瞳孔缩回，露出一朵尖尖的 Monogram 花。
变脸面具通过下巴的运动从喜悦到悲伤，表达了各种各样的情绪。

最初，jacquemarts 是设计用于敲响教堂钟声的自动机。当制表师将它们缩小到手表上时，它们基本上变成了装饰性的、带有戏剧场景的动画表盘，而时间仍然传统上由经典指针标记。
Tambour Opera Automata 进一步深入复杂的 jacquemarts 艺术，使它们成为时代展示的固有部分。这款腕表的诞生也标志着人才的重聚；La Fabrique du Temps 的制表大师 Michel Navas 和 Enrico Barbasini 负责机芯的研发，以及珐琅大师 Anita Porchet 和雕刻大师 Dick Steenman 对时计进行了装饰。

由瑞士著名雕刻师迪克·斯汀曼 (Dick Steenman) 耗时近两周的时间精心打造而成，雕刻在贵金属上的细节为 Tambour Opera Automata 带来了无与伦比的浮雕效果。玫瑰金巨龙在最小的细节中展现其富有表现力的特征（锐利的红宝石眼睛、雕刻和喷砂鳞片等）。如此之多，以至于它似乎真的要跳出变恋的面具，张开嘴，露出时间显示。

Tambour Opera Automata 的表盘，除了我们上面解释的动画，在执行方面也非常壮观。这款面具由白色、红色和黑色景泰蓝珐琅制成，以白金线分隔，由珐琅大师 Anita Porchet 打造。
位于逆跳分钟指示下方的风扇采用内填珐琅技术完成，该技术涉及从表面去除一些材料以沉积彩色颜料。玫瑰金龙及其尾巴由瑞士雕刻师 Dick Steenman 打造，后来装饰有凸圆形切割红宝石。最后，动力储存由弧形玻璃制成的葫芦指示。

至高无上的帝王龙是与中国古代皇帝有关的神话生物，代表着力量、权力和高贵。
扇子是智慧和权威的象征。至于云彩，它们象征着好运，葫芦被认为可以保护人们免受邪灵侵害。
作为终极改进，时间显示中的亚洲不吉利数字 4 被四瓣 Monogram 花朵所取代。

这款面具采用白色、红色和黑色景泰蓝珐琅制成，并以白金线分隔，其完美无瑕的工艺归功于珐琅大师 Anita Porchet。内填珐琅技术赋予扇子非凡的深度，该技术涉及从表面去除一些材料以沉积彩色颜料。
表盘和表冠的珐琅工艺历时 7 天完成。

为这一系列高度复杂的动画提供动力的是 La Fabrique du Temps 开发和组装的机芯，即手动上链机芯 LV 525。
它由 426 个组件组成，以 3Hz 的频率跳动，并可存储相当惊人的 100 小时动力储存。
背面展示了另一个具有对比鲜明的喷砂和镜面抛光表面的面罩，以及所有技术部件的精美装饰。

总体参数：
表壳直径： 46.8 毫米
厚度 ：14.42 毫米
18k 玫瑰金 Tambour 表壳，抛光，手工雕刻18K 玫瑰金手工雕刻表冠和按钮
按钮镶嵌： 2 颗红宝石
表冠镶嵌： 1 颗红宝石
圆顶反
反光蓝宝石水晶
蓝宝石底盖
防水深度达 ：30 米
表盘： Anita Porchet 的珐琅和微型手绘（表盘、面罩和扇子）
Dick Steenman 的手工雕刻（龙和葫芦）
弧形玻璃葫芦
表盘镶嵌凸圆形切割红宝石
机芯： Calibre LV 525 - 由 La Fabrique du Temps Louis Vuitton 自行开发和组装
手动上链
426 个组件
50 颗宝石
21,600 次振动/小时
100 小时动力储存
显示： 具有 5 个动画、跳时、逆跳分针、动力储存指示器的自动机机制
通过按钮按需激活，16 秒动画序列
表带： 黑色鳄鱼皮表带
18K玫瑰金双折叠表扣

€520000