“钢王”是这几年很火的名词，运动钢劳、纵横四海、橡树、鹦鹉螺这些位于塔尖的钢表们在种种因素驱使下，成为一众水友的心头好，时至今日虽然热情有所消退，但仍时时跑出创纪录的销售业绩，同为一介俗人，小弟自然也不能免俗，但碍于现实，只能一步步来，毕竟到了这个价位的东西，步子迈大了容易扯档，唯有徐徐图之，切忌头脑发热。看过小弟过往作业的水友都知道，我是典型的杂食玩家，荤素不忌，冷热皆宜，东西玩过挺多，学费交了不少，沛纳海、NOMOS、雅克德罗、超霸、迪通拿、五十噚等各种型号，那是见一个爱一个，也就是在有幸入手手卷计时朗格以后才采取“贵精不贵多”的策略，有意识地放慢了脚步。于是在相忍了一段不短时间后，便有了今天这枚26547st Quantieme Perpetuel（下文称QP），好久没写文献丑了，大家将就着看。
03色镇楼
万年历贵为制表界复杂功能里三大明珠之一，虽然难度排在末尾，跟需要靠手工单独反复调试的陀飞轮不一样，传统万年历的难点在于设计轮系排位以及异形齿轮构件的加工，在CNC加工技术野蛮生长的今天，跟陀飞轮一样，已经是可以大批量出产的同时把成本压到让上个世代的手工师傅们感到匪夷所思的水平，虽然水平肯定是达不到传统制表师精工细作的，但胜在量大管饱。这就好比是如今的油电之争，换道超车的电车在使用条件允许下，在性能、性价比、舒适性、操控等各项指标几乎都是全方位碾压绝大部分汽油车的，在经历了这个油-电的转变以后，曾经是汽油死忠的我如今也很不要脸的喊真香，但是，这里有个大大的“但是”，即便是很黄很暴力的电车，即便它拥有不费吹灰之力便能让各种V8、V10、V12们在红绿灯起步即吃灰的性能同时只需要普通家用车的使用成本，它也只能是“它”，少了马力轰鸣的灵魂以后，它只能是个利器，无法成为“她”，试问又有哪个少年能拒绝拥有10个气缸的“她”呢？
标准照
同理，我也深知一只全新利维拉万年历只需要丐版橡树QP五分之一的价格。再者，经常逛海鲜市场的水友也会知道，只要对品相要求稍稍降低，10w出头的代价就能把18k金葡萄牙万年历带回家，同时两者的实际性能极大概率还会超出落后老旧（年老色不衰）的5134机芯，但这里若单论机芯性能的话恐怕有失偏颇，这就是上文提到的“灵魂”，我也讲不清楚，肤浅点说，大概就是颜值吧。
AP的5134机芯虽然是过去系出名门的大师之作，但和欧记的321机芯一样，性能已经跟不上时代的步伐了，走时不稳定，日历跳针等现象时有发生，但在我看来都不是问题，我稀罕的是这只表的代表性，QP一直都是橡树中除了Jumbo以外的代表作，不是陀飞轮不是三问不是计时，几十年来QP受欢迎的程度虽然有起有落，但说她把尊达的美学设计推向高潮确实不为过，自从开山之作5402st，Royal Oak承载的是瑞士制表业在日本同行发起的革命下的转型生存，初代橡树万年历Ref. 5554诞生于1983年，10年内总共做了279枚，包括229只黄金，1只铂金和49只钢表，时至今日当然已经是拍卖会上屡屡封神的拍品，但回头去看网上的档案，比现代款少了精工细作的锋锐，多了岁月沉淀的内秀，一个几十年前设计定型的机芯，经风历雨，穿梭光阴，依旧在这枚26574st上跳动，这就是我不在乎她的性能的原因，跟当初买321的初衷一模一样。最重要的是，在保养得宜的前提下，能把时光遗产一直传承下去，钟表界里没有什么功能比万年历更切题了。我很期待几十年后，这枚表被岁月磨平锋锐的棱角，品牌引以为傲的拉丝工艺被杂乱的划痕打乱的样子，大概也会跟现在看Ref. 5554差不多的模样吧，那该是多有意思的一件事情啊。
初代 Ref. 5554
资料来源：Revolution 官方网站
小弟很喜欢研究历史，遥想当年在日本人气势汹汹拿出石英表吊打机械手工，嘲笑窘迫的瑞士同行们的时候，还记得瑞士天文台直接就剥夺了日本石英表参与认证的资格，打不过就耍流氓，后面还是PP，AP们摇身一变，往附加值更高的奢侈品类别上转型，就好像今天奔驰丰田们看马斯克和中国的同行们像见了鬼似的，不惜修改法律修改目标，唾面自干也要保住根基，历史是如此的相似，殊不知已经落了下乘，诚然，他们在燃油车特别是高性能燃油车的技术上依然独孤求败，我跟很多追风少（中）年一样，也依然把V10/V12当作事业奋斗的目标之一，但他们保留超高利润汽油车这个部分就好，把大众交通工具这个市场留给咱们天朝的厂商，学学以前的瑞士制表师们，转型打差异化竞争，世界那么大，把蛋糕好好分分，生活依旧美好，咱们还是很爱一众法拉利，兰博基尼和保时捷们的作品的，好来好去，没必要耍流氓对吧。
就为了给你找个伴
正确打开方式
好了，言归正传。26574st，03色，论坛上鲜见作业，大概是随手就能买的大佬们不屑于发作业吧，我比较文青，最近也稍微空一下，便献丑了。话说在入手Datograph Up&Down以后，基于对数字3的喜爱/借口，我觉得就很应该给这枚朗格再找一两个小伙伴，这就好比是一个硬币的正反面，一面代表的是极致的手工打磨，另一面自然就应该是极致的美学设计，同时硬币作为一个三维的立体物件，自然也是有厚度的，但那就是另一块表了，咱们后面有空再说，哈哈。
先卖个关子
能在江湖中留名的设计可是不多的，时至今日各大品牌的看家本领都是久经考验的，但要说能跟Datograph这种大作放在一起的，以如今的审美风潮，自然在鹦鹉螺、皇家橡树和纵横四海中选择，运动表我一直都是偏爱白色金属的，玫瑰金/黄金在我的字典里只适合放在皮带表上。本来一直在看的是5740G，常规鹦鹉螺里的最强王者，也是我觉得值得长久收藏的唯一一只螺，白金蓝盘万年历，但都去到那等价位了，实在是没有勇气拿下，只能说这不是她的问题，是我的问题。5990则是太大太厚，5712过于纤细，钢带蓝面的5726a年历倒是很适中，但我还想保留下年轻人的锋锐，而且5726的盘面排列远不如26574来得平衡，加上03色特有的冰蓝盘，花落谁家自然不作他选。 机芯方面，5134万年历机芯是Cal.2120上加装万年历模组的作品，4.5mm厚，374个零件，2.75hz摆频，而基础机芯Cal. 2120/2121则是诞生于1967年的JLC 920 超薄自动机芯，由积家为三巨头设计并制造，自己则从未使用过该机芯，只给了PP、VC和AP三家使用。有趣的是，当年搭载920机芯的正是当今人见人爱的运动表三杰的祖师爷们：爱彼5402（1972年）、百达翡丽3700/1A（1976年）以及江诗丹顿222 (1977年)， 这枚带有轨道式全尺寸自动舵的基础机芯具有 247个零件，36颗宝石轴承，19800vph的特殊摆频，40小时动力储存，没有停秒功能，半快调日历，同时使用了能精准调节的Gyromax游丝摆轮，这是这些年PP，朗格等高端玩家研发新机芯时很常用的手法，Gyromax就是把砝码直接安放在摆轮上或内侧的设计，相比起老式的传统钉摆，视觉效果或许稍有欠缺，但却能更好地控制住砝码的惯性向量，在提高摆轮效率的同时降低调整的难度，还能帮着缩小摆轮直径，腾出更多的机芯空间给其余部件。2120/2121同时还有个趣味性十足的轨道式自动舵，在带有尾端配重的全尺寸红金自动舵和下方的 4 个红宝石滚轮轴承的帮助下，与沉入在夹板内部的铍青铜合金环相结合，在不使用珍珠舵或者边缘舵的前提下，既保持了上链效率，又保持3.05mm的厚度，同时还能继续往上添加组件以模块化地实现诸如动储指示、两地时及万年历等功能，5134机芯便是如此，跟以前各个大厂用Lemania 2310往上添加功能是一个道理，胜在古味浓厚。
新一代7121超薄机芯
与最新的7121机芯相比，技术规格自然是无法相比的，但是打磨却是公认的新不如旧，跟PP ，VC的现代机芯一样，AP对新机芯的打磨也是做了减法的，提升了机器加工的程度和生产效率，一定程度减少了制表师的参与度，2121的弧面倒角在7121上变成了平倒角，2121从倒角处理到黑光螺丝，底板的鱼鳞纹打磨和夹板的日内瓦波纹的表面处理都在用比7121和4302机芯要更高的标准在执行，还有钢轮的齿是最明显的，如今AP还在产的常规机芯里就剩下5134/5135这个以2120/2121为基础的产品还是打磨到齿的，虽然也都还是业界顶尖的水平，但是自家关上门说话，单论打磨，新老机芯孰高孰低还是有公论的，另外的就是板路设计的美观，个人观点是2121更胜一筹的，诚然7121的对称设计更富效率，双头固定的摆轮更坚固，更别提快调日历了，2121的性能表现早就跟不上时代了。
此外，这个机芯最大的槽点是尺寸，搭配41mm直径的表壳是妥妥的小马拉大车，AP显然也是知道的，因此在背透周围设计了一个磨砂凹槽，同时阳刻上型号的信息，算是取巧补救了，起码比15407st那个光秃秃的背透优胜。因此我在前面就给出了个“年老色不衰”的评价，但没办法，当前的万年历机芯就这一根独苗，就前几天发布的那块美不胜收的John Mayer 联名26574BC，别名“Crystal Sky”水晶天空，新加坡Revolution杂志已经明言这是5134机芯的天鹅挽歌了，随着5314机芯的谢幕，必然是会有个更新版本的万年历机芯入列的，虽然像H.Moser，MB&F或者沛纳海那样剑走偏锋的品牌会针对万年历独立研发个机芯，但我认为以PP、AP、VC过往的做法，更大可能还是会给基础机芯配备万年历模块，随着7121机芯的应用，下一代的万年历机芯长啥样大家心里有数了吧？
天鹅挽歌，5134的绝唱
能入手丐版已经心满意足了
令人目眩神迷的细节
拖鞋乱入
关于表壳表链，这是AP的看家本领。坊间传言一条皇橡的精钢表链需要制表师傅9--11个手工工时来组装、抛光和拉丝，我们可以看到从表壳中部开始扩展的斜面在表耳上展开，沿着每个链节的各个肩部一路过渡并且完美对齐，链节的尺寸则往下逐渐变细，在手上很难感觉得到每一格的边缘，说明每个部件之间的公差控制达到了非常高的水准。
抛光工艺方面，您可以看到中间链节有抛光的隐藏表面，正常情况下基本看不见，这是只有表主自己戴在手上细细端倪才能观察的细节。顶部是垂直缎面处理，这里也是跟劳记欧记在工艺上拉开差距的地方之一，他们在非表面功夫的地方往往都是草草了事的，无论是水鬼，GMT还是迪通拿，从表链表壳连以及表链表扣连接出都能看出。橡树主链节两侧则是纵向缎面处理， 链节之间由18K白金螺丝和细杆固定，不带任何弹簧，绝对安全牢固。AP这些年在表链上的做工是越来越强，表扣内部在喷砂处理后又进行了缎面处理，表扣的每个结构都做得很厚，加上双边按钮释放，一旦关闭，他们就会坚固地扣稳，跟2012年以前的橡树那种略显单薄的松垮感截然不同。表壳沿袭的是1972年Gerald Genta在5402上创作诠释的一体式设计，灵感来自老式潜水头盔，侧面的缎面饰面从八角形表圈一直延伸到中壳的表背，顶部还有抛光的边缘和垂直缎面拉丝，表圈与中壳之间外露的的黑色防水表圈在无论是当时还是现今都很少见的设计；整个中壳通过八角形的表圈上的18K白金抛光螺丝头和底盖的8条长螺丝固定，这些细节构成e了我们熟悉的Royal Oak。 盘面才是03色的重头戏，其余的一切都是熟悉的配方，熟悉的味道，老生常谈的Grande Tapisserie是由一种自19 世纪起沿用的名为Pantograph的老式机械车床上一刀一刀切割出来的古法表盘制作工艺炮制而成，常用于菱格纹或者玑镂纹的制作，表厂在2012年以后就已经舍弃表盘厂代工改为自家制表盘了，从大模板开始，然后将模板的纹理和形式用刻刀由外至内以同心圆的方向转刻到细小的空白黄铜表盘上，然后再根据不同表款要求上色，22年以前是传统的漆面工艺，22年的50周年表款以后开始用物理气相沉积（PVD）的方式镀色，03色的26574st便是如此，周历圈和四个小表盘沿用官方叫作“Night Blue, Cloud 50”（“夜色蓝，云50”）的深蓝处理，基底则换成了灵气十足的冰蓝色，配以与老款02色处理手法截然不同的中心放射纹打磨，带出了前作表盘所没有的金属光泽，相衬之下，02色反而略显单调沉闷，果然是没有对比没有伤害。作为这一代QP的最后一只钢款，可圈可点。整表上手的质感自然是上乘的，感觉比现行当家的三针15510st稍微薄一点，钢表的重量压手恰到好处，听闻or/ bc版本的26574的重量堪比劳家的铂金dd，可谓是幸福的烦恼。
男人至死是少年
自然光下的QP
网图，这是原版的02色
毋须讳言，这几年因为运动表风潮大行其道的同时，围绕在品牌周围的各种争议不断，但身为人微言轻的小玩家，我觉得还是应该聚焦在产品的核心竞争力，人红是非多的事情我们不关注，这东西讲白了只是个玩具，只需要保持一个持平的心态，看自己喜不喜欢这东西，喜欢就深入研究下看人家是怎么弄出来的，毒发了就想办法买，不喜欢就把注意力放在值得倾注精力的地方，毕竟这只是个兴趣爱好，没必要费神。剥开浮躁的投机外壳，AP本身的产品和故事还是很多看点的，可能跟他们走量的三针或者计时不同角度，从这只QP身上我看到的是很严谨的制表工艺，从内外打磨，表盘的雕工着色，油墨的转印质量，指针刻度的品控，确实是当得起上三家的评价。平心而论，近几年的PP、AP、VC甚至以精工细作闻名的朗格，在走量作品的品控上都在走下坡路，作为玩家当然是不乐见的，毕竟工价一步步水涨船高，撇开什么通胀的借口，要价的提升也要用家肯接受才会买单，但价格上去了质量却下来了就是千不该万不该，毕竟谁的小钱钱都不是天掉下来的不是？ 啰啰嗦嗦写了一大堆，总结一下，就是这只26574st跟Datograph放在一起，很搭，我很喜欢，最后祝各位水友继续开心玩表，咱们有空再聊。
