2018年，品牌销售神秘兮兮地告诉我，公司十年磨一剑，终于打造出一柄足以媲美皇家橡树的全新系列，让我拭目以待。我期待地等了大半年，等到了有些让人回不过神来的1159。

从技术的角度来看，一切似乎都很完美，非常棒的全新换代机芯首发该系列，有设计感的表壳，从大三针到计时到万年历的全品覆盖，入门即是贵金属材质，不看卖相，一切都很完美，然而第一版1159的外观，实在是有些让人大跌眼镜。然后才猛然回过神来，虽然爱彼这些年商业和技术都进化得很完美，但却真的没有一丝审美创新，整个品牌一直躺在了五十年前尊达打造的皇家橡树这座舒适的沙发上。

接下来的两年，1159没有成为爱彼的第二条大腿，但作为和品牌交朋友的最好信物，顺利成章地成为了皇家橡树的拐杖。但很显然，爱彼绝不满足一条大粗腿和一根拐杖的搭配，还是想让1159成为另一条能支撑自己的大腿。于是，两年多的时间的发展，在商业上，借皇家橡树的光，1159也逐渐变得难以买到，现在能买到1159并不是一件容易的事，walk in基本很难。在改款的产品上，通过表盘仅仅做了一些微调，整表的气质也有了很大的提升。

看了两年之后，我终于买了第一支1159。我觉得到了现在，1159开始变得值得购买了。下定后一个月，专柜通知我到货，赶去把这块玫瑰金烟熏蓝的计时纳入麾下。

开箱之类的就不来了，配图多发一些上手图，腕表的价值在佩戴和欣赏。

烟熏蓝

1159改款设计的调整，主要就是盘面烟熏渐变和各种色彩。烟熏渐变看起来就是个简单的色彩调整，其实却是画龙点睛的一笔，让整表的高级感和层次感跃升了两个台阶。我们看看改款前后，同样蓝面计时款Code的对比。

改款前的初代

改款后

看看上面两张图片新老对比，是不是有天壤之别的感觉？初代的1159整个表面太过扁平乏味，缺乏层次感，41mm的表径按理说作为半正装复杂功能表，应该是恰到好处的尺寸，比如同样41mm的朗格Datograph，42mm的猫头鹰，都很协调。但初代1159的表盘就是显得又扁又大，

究其原因，就是表盘元素缺乏对比度，尤其在40mm以上的正装表，很容易在视觉上产生表盘过大的感受。有的表，比如非白面的Dato和猫头鹰的视觉协调，主要在于反差盘面来衬托，有的表，通过反差色的外圈来让中央表盘视觉变小，比如异色陶瓷圈，或皇家橡树这样天然的包围型壳型，都会让大表的视觉效果变小。

盘面反差对比丰富

熊猫盘

天然的包围，让大表显小。

所以，初代的1159的设计让人诟病，主要还是表盘的呆板，以及同色陶瓷圈，整个表盘没有变化和过度，在40mm以上的正装表中，在主流审美下，这是应该要避免的。

而改款1159，则用异色陶瓷圈和烟熏色造成的色彩包围，成功营造出了丰富的层次变化，让表盘一下生动起来，又通过色彩区域，在视觉上缩小了中央功能区的面积，戴着手腕上，感觉恰到好处，气质上比起初代提升了一个档次。

气质变了

金色的指针，营造出斑斓的色彩层次
外观上的迭代，把Code 1159的短板补全了，而这个系列的内在，从诞生起，就极为优秀。我一直在说，4401机芯是迄今为止最出色的量产自动计时机芯，没有之一。结合技术指标，打磨，版路设计，按键手感调教，当世第一。而劳力士4130，百达翡丽CH28，宇舶Unico HUB1280，VC 5200这几枚优秀的自产自动计时机芯都只能屈居在后。

而同样的4401，1159上的呈现细节和摆舵，比RO和ROO更好一点。

这镂空Rotor极漂亮
另外，1159带来的全新编织带很棒，除了比橡胶带好得多的舒适度，把整表介于正装和运动之间的气质展露无遗。

舒适度很好

除了设计调整，在材质上，1159也有了创新，我非常喜欢贵金属间黑色陶瓷表壳的版本，可惜没有等到，有合适的时机我不介意再收入一枚。

Code 11.59这个系列，就这样不温不火，不知不觉中复活了，并且已经有资格摆脱皇家橡树的蒙荫，作为一个独立的，具有自身特点和很强产品力的系列存在和被接受，同时通过有相对性价比的选择，在同级或类似级别中，获得足够的影响力，为品牌拓展更长的战线，丰富了自身产品线。

从系列的前景看，在当今运动款没有降温，正装款逐渐升温的情况下，这种半正装的特性化系列很容易成为下一个热点，包括1159系列，朗格的dato和猫头鹰，PP和万国的飞行员皮带表。今年是皇家橡树50周年，在这头巨兽面前，Code 11.59作为具有实力的第二道战线，也定会有所收获。不管如何，这是一枚值得享受的腕表。😊