大家都知道镜面抛光去去划痕没什么难度，别抛走型就可以了，万事有度。表壳背面的弧线拉丝面重做起来就难了。现在基本都是机器处理的，那纹理光泽整洁堪比CD碟片。我见过很多成色一般的二手劳力士帝舵，背面的拉丝要么不处理，要么处理的一塌糊涂。
那么，咱玩过的表，能这么不走心吗？绝不能。
而我们平时玩表，换换表带搭配，开盖看看机芯之类的，难免会失手划到背面。劳服有时候也出状况，虽然劳服的开盖器都是台式的要比我手持的劳专用开盖器稳，但是只要人操作的就难免出问题。有些地方的劳服会在背面事先贴膜以防万一，咱可没那么多工夫，家里孩子哄睡了让你玩会儿表就不错了，还奢望那么多时间去讲究？
上次楼主用1500目砂纸打磨的帝舵背面拉丝，就成功的骗过了劳服的眼睛。当然只是试探，没有干啥坏事纯手工VS机器，其实也是能顶一炮的，前提是别上20倍的放大镜。
下面这张图就是我拉丝修复后的帝舵表耳，劳服的妹子和技师都表示这是原厂未动的。。。当时我的嘴角就挂起了深藏功与名的yin笑，闷声装完逼就跑。

然后下面这支劳力士，跟着我可是倒了血霉，没事就惦记着扒了后盖光着腚看看机芯，谁让它的3235机芯如此诱人呢。还好开盖后其他都是无损研究，而这个后盖就。。。该死的后盖太紧了，开盖的时候需要的力超出了我施用巧力的力度范围，打破了手柄对后盖的施力平衡。本来劳的后盖包括牙口就都是呈斜坡的，容易发生悲剧，果然。。。开盖工具脱缰了，在后盖上一阵乱跑。。。留下了坑爹的划痕，还好都不深。

不过楼主玩过的表多，见过后盖有伤的很多尤其古劳也不是什么新鲜事了。抽了点时间，果断祭出砂纸和贴有有不干胶的自制工具美容一下下。这个自制工具的工作面，是与要打磨的面以及事先裁剪好的细砂纸等宽的，本身也有一定弹力方便发力。另外上面的不干胶除了用以固定砂纸，其本身的柔韧也可以保证一定面积接触面的平整和柔软，使拉丝过程中的施力始终线性启停起降，不会留下过于明显的交界。当然了，手，也要超级稳。

下面是搞定后了，我的修复原则是尽可能少掉肉的情况下达到一定的修复效果。这也许是我们业余爱好者和职业从业者的区别，以此谋生的当然不管那么多，三下五除二的管你什么金银铜铁掉多少肉保不保棱角保不保型，狠狠打磨就是了，而我自己玩当然要讲究。。。除了打磨了后盖上的圆圈拉丝，还把表耳中间金块上的划痕也拉丝打磨了一下。表盖上抛光面的划痕则稍微用低切削的抛光膏一下淡化了一下划痕保守治疗。所有的修复掉肉极少，可以忽略。
下面，基本上那些完全被修复拉丝的地方不上20倍目镜不在阳光下看是看不出与原厂状态的区别的。其他地方保守修复，尽量不去掉更多肉所以没有完全修复的权当留个纪念了，哈哈。
最终效果如下。
说句题外话，通过对帝舵316L和劳的904L表壳不同钢号的打磨发现，904L的光泽度和质感在1500目砂纸的打磨下要比316L略高，CD辉光效果更大。帝舵的316L则一定程度打磨偏白，一些316L以下的钢壳比如中低端日本表的钢以及假表的钢观感上更为偏白。所以仔细看劳的原厂镜面抛光比帝舵的更偏“黑”，这个黑是怎么回事呢？大概因为材质的细腻，镜面效果好，反射光更少所以看上去略显黑。见过一些高端的机芯打磨，甚至可以做到深邃的黑化镜面效果，就是利用了这个。还有904L无论在抛光膏还是细砂纸下，其下肉程度也是比316L来的轻，这或许就是劳自称可抛光20多次不走型的原因。
这也是为什么很多假劳看着很逼真，上手手感差距大的原因，除去工艺因素，更多也是因为材质。
玩过刀的同好们都明白，同样热处理到硬度60HRC的刃材，CTS204P的刀刃保持性比440C好出不止一个级别，磨起来刀来，也是CTS204P更难磨，具体的材料科技我一美术专业的文科生就不掰扯了，只谈实践。