提及潜水表，表友们更容易想到的是劳力士的Submariner水鬼 或 欧米茄的 Seamaster海马，但这一类型手表的始祖并不是更为知名的它们，而是宝珀五十噚Fifty Fathoms。

二战结束后不久的1952年，法国政府成了一只名为“Nageuers de combat”的突击蛙人部队。他们的职责是通过水路对目标进行秘密侦查和有效打击。当时这只部队的创始人Robert Maloubier 和Claude Jean Riffaud除了要招募到菁英突击队员以外，摆在他们面前的还有一个难题，就是采购到合适的潜水装备，这其中就包括能在水下佩戴使用的手表。毕竟对于执行特种任务的队员而言，统一的时间有助于统一的行动。

不过遗憾的是，Robert 和 Claude 把当时市面上的手表都测试了一遍，发现它们都无法满足突击蛙人部队使用的需求，于是不得不思考与钟表厂家沟通定制。Robert 和 Claude 找到了法国著名的手表品牌LIP，可LIP直接拒绝了他们。因为在当时，潜水还只是非常小众的活动，除了专业人士以外很少有人参与，对于Lip而言，冒着极大的市场风险去单独研发一款小众产品很不划算，不如生产热销的常规款。正在Robert 和 Claude 两人一筹莫展之际，经由潜水装备的供应商介绍，他们结识了钟表品牌Blancpain宝珀的首席执行官“Jean-Jacques Fiechter”。和LIP相比，Blancpain宝珀当时的规模和知名度都小很多，不过也正是因为小，没有架子，加之Jacques Fiechter本人是狂热的潜水爱好者，所以最终Blancpain宝珀承接下了突击蛙人部队的手表研发。

1953年，宝珀五十噚Fifty Fathoms诞生，略先于同年的劳力士Submariner水鬼 和 1957年发布的欧米茄Seamaster海马300，成为了最早的潜水表。

1999年，宝珀重新制作品牌历史上极具意义的五十噚Fifty Fathoms表款，并推出了现代版产品。在当年其并不是单独的系列，而是归属于“Concept 2000 ”系列。和该系列的GMT 两地时、飞行员计时一起合称为“Trilogy”三部曲。

2003年，为了庆祝五十噚Fifty Fathoms诞生50周年，宝珀推出了限量版作品，明显的改变在旋转外圈，在金属的基础上增加了蓝宝石。

不过直到2007年，五十噚Fifty Fathoms才单独成为宝珀品牌旗下的一个系列。并按照2003年的50周年纪念版模样推出了量产版，这也是广大表友对于五十噚Fifty Fathoms系列最“基本”的印象。

2013年，宝珀在巴塞尔表展上发售了新款“五十噚Fifty Fathoms”，换用了陶瓷旋转外圈。于是不少表友将蓝宝石版本的五十噚Fifty Fathoms称为“老款”，陶瓷版本叫做“新款”。

“老款”五十噚Fifty Fathoms外圈采用微拱的蓝宝石材质，另外表壳线条圆润，加之45毫米的表径，因此被誉为“丰腴肥美”。

而新款陶瓷圈五十噚Fifty Fathoms虽然一样是潜水表，但外观给人的感觉更显“干练”。旋转外圈的宽度明显缩小，指针换用方楞的“蜡烛”外形。

最“犀利”的地方则在于表耳，新款陶瓷圈五十噚Fifty Fathoms不仅将表耳的宽度减小，而且采用切角，并辅以拉丝打磨。可谓棱角分明，立体感十足。

“老款”五十噚Fifty Fathoms采用密底设计，新款换用了蓝宝石透明底盖，可以看见内部搭载的自产机芯Cal.1315。三个发条盒可以提供长达5天的动力储存时间，同时无卡度砝码微调＋硅游丝的搭配保证了走时的精准性。用于上链的自动陀更是采用18K黄金材质制作，不过为了和军表硬朗的风格相衬，宝珀在自动陀的表面进行了电镀处理，附以一层灰黑色NAC铂合金镀层。

至于不少表友关心的机芯打磨，这枚Cal.1315也做得非常优秀。国外钟表媒体Naked Watchmaker以拆解机芯见长，其曾公布过宝珀Cal.1315机芯完整拆解的高清照片。透过这些普通表友难得一见的资料，可以发现宝珀在机芯鱼鳞纹打磨的范围、夹板边缘倒角种类、轮系齿轮的处理上都是同价位手表里面最好的，没有之一。

外形辨识度高、符合更年轻市场的审美、背透底盖可以看见机芯运转，更为关键的是“老款”五十噚Fifty Fathoms国内定价11万6000元，新款不仅没有涨价，而是下沉到了7万9500元。这样的配置＋价格让新款陶瓷圈成为了最畅销的五十噚Fifty Fathoms。

不过，新款陶瓷圈五十噚却不是“真的”五十噚。

我们可以在其表盘六点钟位置看见“Bathyscaphe”字样。

1953年，时任Blancpain宝珀的首席执行官“Jean-Jacques Fiechter”应法军的要求研发了五十噚Fifty Fathoms。对于军事人员来说，潜水表在黑暗环境的易读性非常重要，所以手表的直径达到了41毫米。这样的尺寸在今天看来非常合适，但在那个男表尺寸普遍结介于32-34毫米的年代，无疑是异类。

所以在1956年左右，Fiechter为了更符合时代的审美，又做出了一款适合日常佩戴的潜水表，称之为“Bathyscaphe”。这个名字取自于一种可以自由潜水的深海潜水器。可以直观地发现，所谓的新款陶瓷圈五十噚和古董Bathyscaphe在外形上非常相似，同样的窄边表圈、切角表耳......

“老款”五十噚45毫米的表径没有办法适配绝大部分表友，所以在2013年，宝珀发售了新款“Bathyscaphe”，其尺寸缩小到了43毫米（表壳实际尺寸为41毫米）。同时对于绝大部分表友而言，潜水表都长一个样子，难以区分。因此宝珀将原本的“Bathyscaphe”归入了五十噚Fifty Fathoms系列，并进行推广。

卖的最好的五十噚Fifty Fathoms却不是“真”的五十噚Fifty Fathoms。

不过这款“Bathyscaphe”的确畅销，没准将来有一天也可以成为一个完全独立的系列。

就像当年五十噚Fifty Fathoms挂靠在“Concept 2000 ”系列、欧米茄蝶飞De Ville脱胎于Seamaster海马系列、劳力士海使起源于潜航者系列一样，只要产品质量过关、用心经营，一定会发展壮大。