从夏天开始，东京南青山的Sphere PP新纳品的表，都要执行 扣证书2年 的政策，目的是打击黄牛。

作为基本款式，自然没有什么复杂高级的附件，一切都很“基本”。当然，就这，这个表盒的质感，还有皮夹，真的是吊打朗格，我是说常见的所有朗格，包括我的猫头鹰（Zeitwerk）日历款在内。

附赠品，是这个便携表盒，以及两个额外的表枕。现在的PP，包括本体包装的木盒在内，表枕再也不用那种几年就会老化到掉渣的仿皮材质了，我很满意。

正宗36mm表径，如假包换。傍边的两只是我带着玩的Vintage，标称都是35mm的。基本上是同一尺寸感。带在亚洲人的手腕上，刚刚好。

表圈上的钻，明显要比4947G的要小，大概一半大小的样子甚至比4947G表身侧面的钻还显小些微。4947G的钻就已经是碎钻了……

整体看上去还是很端庄的，有中性的美，要没有这一圈微钻，完全可以当男表带。如果把钻圈变成狗牙圈，这是不是就可以大战DJ36了？

表冠上有PP标志。但是10mm的厚度，在PP家族里，真不算薄了，比手雷和鹦鹉螺这样的防水运动款还厚，也不知道是要闹哪样。

表链的蝴蝶扣上也有PP的标志。处理方式和VC纵横四海的一样。

按扣的做工还算精致，有镂空的PP logo。

神奇要素来了！竟然是一体式表链。正面的设计，看上去不明显，背面则一目了然了，这是和豪华运动表类似的设计。缺点也很明显，就是不容易买到合适的替换品，也不能自己改成表带——大家看一下手雷的话，区别就比较明显了。

好歹是个PP，还是得给几张背透的图片的，哪怕是最常见的324机芯。

换个角度，再来一张。哪怕是最入门的款式，PP的打磨水平还是第一流的。当然，不要去和那些作坊式的独立制表厂去比，产量毕竟不是一个次元的。

光线稍微暗一点的话，金属质感看上去更强些，波浪纹也更容易看出来。

铛铛~！让大家久等了，上手照来了！诶……不对，不是这张。

应该是这张。既然是男女通吃的款式，这次我就不有劳我老婆来当模特了，我自己来。是的，各位没有看错，这是我的手臂。是不是大小刚刚好？我18cm的腕围，这个36mm的表，我觉得正合适。另外，我这手机，微距模式是不是自带美颜？好家伙，我这手，看着比我老婆的还娘。

用普通拍摄模式，嗯，这就显得爷们多了，对吧。可见，如果不去盯着这个钻 努力去看，这完全可以是个男表，没毛病。

如果把钻圈想象成狗牙圈，那么请看，这是不是可以当成一块顶级版本的DJ36？另外，通过这张照片可以看出，根据光线不同，这个绿面的颜色，视觉上是可能偏黑色的。

换一个角度，反射光线的时候，那确实是绿色的。但是无论如何，我认为生活中是拍摄不出官网官图里的绿油油的效果的。

最后，按照老规矩，认证照。负责审核的工作人员，辛苦了，谢谢。
距离上次发作业贴，已经过去了不短的时间。2023年，年初开始，IT业界风起云涌，导致拿表也一拖再拖，现在终于踏实下来，安心刷卡拿回家了，也就又到了发作业贴的时候了。（严格说来是，7月20日领回家，之前1周已经完成付款，店里需要1周的时间申请证书）
这次拿到的还是女表，Twenty-4 7300/1200A-011，俗称24，和上次的4947G-010是同时下的订单。4947G因为姥姥不疼舅舅不爱，所以3个月就到货了，而这个则等了一年以上才来。可见，哪怕是相对人气不高的女表，其中的钢表也是更容易到手。但是，因为最近PP在日本频繁涨价，4947G当年是600多万日元到手的，而如今这个24则是约400万日元，只差200多万日元。考虑到4947G的钻 明显更多更大，还是白金表壳，更有年历和月相功能，其实4947G的性价比显然更高。
4947G和这个24，这两块表，残酷点说，本质上都是用来刷履历的，但是好在我老婆还是真心非常喜欢的。4947G她平时经常带，因为比较万能，年历功能也实用。至于24，那是她一开始就点名要买的，严格说来，其实和履历不履历的关系不大————没履历，我估计也还是要买的。为什么呢？这还是24的那个官方的视频广告效果大啊，就是那个成功事业女性的标志，我走我路，这么个宣传路线。我老婆指着那个广告说，你看，这不就是老娘么，某大牌咨询公司的女性Senior Partner，咱们什么时候买啊？嗯……买哈，买。
具体说说这块表，从外而内的顺序来。
尺寸，官方数据是36mm，实际上应该也是这个数字。请看我贴的照片，和我的两块标称35mm的vintage老表的对比，视觉上确实是同一尺寸级别的。我的腕围18cm左右，但是在我看来，我虽然也可以勉力带上42mm-44mm的表款，但是34mm-38mm才是我的最佳频段。也就是说，这个尺寸，本质上应该是男女通吃的。劳力士今天仍然在坚持生产DJ36男表，充分说明哪怕是到今天，36mm还是可以算成男表的，最低也是unisex。再结合我的上手图，大家可以看到，只要无视钻，那么我带上就是毫无违和感的，完美。我在这里宣言，只要这个设计的24，出了不带钻的版本，我一定当场下定，我自己带。
表圈上的钻，是两排，但是每一粒都非常小，密密麻麻，有密集恐惧症的朋友要小心。我特意贴了和4947G的对比照片。表圈上镶嵌的钻，24的每颗钻，大概只有4947G的一半大小。4947G的钻，就已经是经典意义上的碎钻了，那么比4947G的还小，是啥？渣钻？好吧，叫它 微钻。我目测，连4947G表身侧面的钻，都略微能比24表圈上的钻要大一丁点。24这两排微钻，在灯光下还是很闪的，但是在阳光下就不太行，这个我特意确认过。能不能接受，看各位看官的需求了。
表盘是暗绿色，有太阳放射纹，所以根据光线条件和角度不同，目视看到的颜色是不一样的，可能是绿色，可能是接近黑色，总之不艳丽，大家不要被官网的官图给误导了，并没有那么绿。时针分针和时标都带夜光，秒针无夜光点缀。数字时标，和最近的一些复古款PP一样，采用了“金属外缘，夜光填充”这样的工艺，质感很好，夜光也很足。特别值得一提的是，日历开窗在完美的6点位，无缝替代了6点的时标，完全符合我这个日历窗强迫症患者的审美标准。而这个设计也透露了一个信息，那就是，324机芯的祖先，其设计年代，确实是35mm-36mm是男表主流尺寸的时代。也因此，才能在这个尺寸的表款上实现完美的日历开窗。
表冠上有PP的标志，但是防水只有30m，所以不是螺旋锁把设计。这算是最大的一个缺点，毕竟表款厚度竟然有10mm，比使用（基本上是）同型号机芯的防水120m的手雷（5168G）的8.3mm还厚。5168G可是白金，按说金表因为更软，所以防水需要更厚，然而，5168G比作为钢表的24还要薄接近2mm，这就比较离谱。实话讲，我不知道是什么设计导致了24的这个厚度————毕竟，24的防水指标只有30m。
表链基本是全面镜面抛光处理，抛光平整匀称，质感很好，不廉价，很好看，但是，这种抛光处理的后果就是划痕明显，不锈钢其实不硬，只要你日常带，绝对是划痕累累，强迫症的朋友请三思。
这里其实还有一个隐藏的要素，那就是，这个划痕的问题，别想用换个表带的办法给绕过去，因为24的表链，其实是一体式的，对的，大家没有看错，这是鹦鹉螺等豪华运动款必备的要素，连手雷上都没有。有了这个要素，这款24，就可以号称是一款“大三针带日历，有夜光，不锈钢壳，一体式钢表链”的PP。是不是听上去非常5711？
至于机芯，那就平淡无奇了，最基础的324机芯。关于这个机芯的话题，我上次发的4947G的作业贴里已经有一些论述，感兴趣的朋友可以移驾到那边一阅。至于说，为什么还是324机芯，而不是324改=26‑330？我也想知道……猜测的话，可能就是型号的推出时间点刚好错过了改款机芯发布，而且新机芯要优先配备给爆款热款，24这种冷门款，断然吃不上热乎的。也可能，是防止贩子们拿这个表的机芯去拼凑“原件组装表”。
好，本次的作业贴就到此为止。我感觉，这次的刹车踩的比较早，没有跟以前一样演化成长篇大论，还行。感谢大家阅读，谢谢。